我本不该来写这篇东西，就算写起来也是非常的力不从心，因为我对藏传佛教的东西实在是知之甚少到可怜，我无法阐释此行我所见识到的事物的真谛，我只能从自身俗世的认知去感悟理解它。

      在一个数万灵魂瞬间逝去的灾难面前，我们每个人都被迫面对大量的死亡、痛苦、伤害、恐惧，每个人都被迫去思考生命的意义，或者，在自己亲人即将离开自己的时候，这样的思考就显得更加具体，更加痛苦。思考如何正确面对死亡，面对人生。

　　而这些问题，藏族人一直以来都有他们的诠释，无论这些诠释正确与否，这样的诠释都赐予他们内心的安详和宁静，虽然我们不一定要去接受或者学习他们的宗教态度，但是我们至少应该找到一种属于我们自己的方式。

　　我总认为，我们的民族心理现在稍感一丝慌乱，以前中华文明积淀中的那种沉稳和大气已经逐渐消失，取而代之的是一种浮燥和慌乱的文化底气，而这种缺陷正源于我们逐渐荒芜的精神家园，西方后现代主义批判现代主义最大的一点就是人类精神信仰的集体丧失和多民族文化的沦落，而这种问题，显然在今天经济后发性的中国大陆更加突出，没有意识到这一危机，是中华民族全体文化者的悲哀，脱离了精神操行的建设，不管我们怎样努力，都是无济于事的。

 

      或者说，我们需要一颗悲悯的心而非焦躁恐慌的心理，继续好好的继续，并且感谢上天或者感谢所有你我不知道但必须敬畏的力量，你我仍然还活着。


   宗教感悟其实是一种哲学思考，认识到这一点，你才有资格去观摩这样的仪式。

   直贡梯寺，高悬半空的灵魂阶梯。这一生中，我从未如此近距离的接触到死亡的意义。。。。。。。

[ 本帖最后由 宅女 于 2008-7-22 15:29 编辑 ]

     在离拉萨一百多公里的地方， 有一条非常有名的直贡峡谷。它在西藏地方政治史和宗教史上曾经具有非常辉煌的地位，是连接藏北草原与拉萨平原的黄金古道，这里还是藏传佛教直贡噶举派的主要所在地。著名的是直贡梯寺就修建在这险峻的悬崖上。西藏直贡梯寺是直贡噶举派的中心寺院，位于拉萨以东墨竹工卡县境内雪绒河边，公元1179年直贡巴•仁钦白所建，立于悬崖峻岭之间，非常壮观。

 

 

　 汽车在荒芜贫瘠的大地上穿行，我不能用“美丽”来形容我脚下的这片土地，匹配它的更多的应该是“严峻”或“神圣”这样的词语，当颠簸的汽车终于驶入门巴乡，一眼就看到了直贡梯寺高悬在远山的峭壁上，非常壮观震撼。它像是神人或者法师用法力变化出来的宫殿，主寺和附属的建筑都散建高悬在山上，将金、红、白三色镶嵌进峭壁中，与山浑然一体，初次到此的人，往往会惊叹于它建设的险峻精妙，不由得赞叹出声来。

[ 本帖最后由 宅女 于 2008-7-22 11:52 编辑 ]

原来宅姐是去了这里呢

没，以前去的，可能马上又要去了

墨竹工卡啊,我95年第一次进藏就去那里了呢，这么多年过去，似乎还是容颜依旧呢.宅宅多拍些片片哦~!

　 来直贡梯寺的人一般都报着很单一且唯一的目的，就是来观看一种西藏独特的丧葬仪式，而直贡梯寺的“坛城”是世界上最著名的三大法地之一，这三大著名法地一个在印度，一个在青朴，一个在这里，而这里的是最高最大的。关于这方面我不想过多的详细介绍，很多人是报着猎奇的态度去寻找神秘，而也有人是为了去完成一种灵魂净化，一种生死洗礼，以一种尊重的态度去领受一种神圣的仪式。藏族同胞多反对我们这样的做法，包括很多好朋友，当然这中间包括一些无法逾越的沟通屏障。但是一些高人或者宗教研究者却赞同我们的做法，因为他们了解我们的目的是高尚不带龌龊的，并相信我们的品格。同时，如果这样的行为是获得直贡活佛的认可，那性质自然又另当别论了。 [ 本帖最后由 宅女 于 2008-7-22 12:02 编辑 ]

引用:

原帖由 宅女 于 2008-7-22 11:58 发表 哎，文思枯竭，写不下去了

 

就写流水帐嘛,最好看了.

宅宅写吧，让我这个今生今世也不可能去这些地方的人看看吧。藏传佛教是不怕说生死的，汉家的传统文化是畏惧说死的，参看别家的东西，也能让自己取得长足进步啊。先 谢了。

跟着宅版神游那片美丽的天空

引用:

原帖由 宅 女 于 2008-7-22  发表 　　我总认为，我们的民族心理现在稍感一丝慌乱，以前中华文明积淀中的那种沉稳和大气已经逐渐消失，取而代之的是一种浮燥和慌乱的文化底气，而这种缺陷正源于我们逐渐荒芜的精神家园，西方后现代主义批判现代主义最大的一点就是人类精神信仰的集体丧失和多民族文化的沦落，而这种问题，显然在今天经济后发性的中国大陆更加突出，没有意识到这一危机，是中华民族全体文化者的悲哀，脱离了精神操行的建设，不管我们怎样努力，都是无济于事的。

 

这是个大大的难题