茶楼里的人生况味

喝茶，本是柴米油盐等基本生存所需之外的一种需求，甚至它不只是一种对物的渴望，而更多的是对精神的关注。于是，自古至今,那些遍布城市大街小巷的茶楼构成了华夏一道独特的文化风景线。在有茶、有水、有壶的宜兴，喝茶自然成了上至官宦名流、下至市井百姓乐此不疲的生活追求，而茶楼就像双面镜，一面照着社会，一面照着自我，人们便在这里细细品出了人生的况味，寻觅到了生活的真谛。

摘自《宜兴日报》

[此贴子已经被作者于2007-8-9 12:25:28编辑过]

茶里人生

街边古老的小巷飘出《前门情思大碗茶》那令人熟悉的旋律，侧耳聆听，时光仿佛逆转回到幼时。

　　那时，距老家100米的小巷深处，有个“沂春茶馆”，这个茶馆和“沂春男澡堂”是前后连接的，后边洗完澡就可以去前边茶馆喝杯茶，听回书。茶馆门厅里摆放了好多方桌子，四周全是长条凳，正对着大门的墙边搭了一个台，上面摆了张长条桌，那就是说书台。每天从早到晚，整条老街都会时不时听到喝彩声、大笑声，记忆中那是爷爷每天必定要去的地方，也是当时整条老街最为热闹的场所。

　　幼时爷爷喜欢带我去喝茶，而我并不喜欢喝茶，觉得茶好苦，特别是爷爷的茶总是红得发黑，浓得像做菜的酱油一样。渐渐长大，也开始学着喝一点淡淡的茶，虽然还是入口苦，但慢慢在品尝中发现茶的苦中带着一丝丝淡淡的清香。不知何时，宜城崛起了一座座茶社，而且越开越红火，偶有机会友人相邀一起来到某个茶庄，里面复古的陈设让酷爱民族文化的我赏心悦目，壁龛里古老的陶瓷艺术品、茶具、雕塑，把整个茶社烘托得温馨而大气，服务员也都穿上旗装，婀娜而温婉。在这样的氛围中品茶聊天实在是一件很惬意的事情，端坐在中式装修的包间里，徐徐提起堪称艺术品的茶杯，闻着杯底留香，那份淡定的从容和怡然的飘逸，原来喝茶也需要意境啊！

　　其实人生如茶，在没有喝茶之前，闻到的是茶的清香，看到的是它冉冉升腾的雾气，飘荡回绕着，让人心存美好与向往，以为生活也是甜的、香的，可品上一口，才知道它也是苦的。友人说，再上好的茶也是带着些许苦的，这句话好像就是说人生路上总会品尝艰辛与苦涩，再幸福的人也会有忧愁，只不过味道淡一点，时间短一点。没有人能够幸免于痛苦，除非不食人间烟火。想象天上的神仙多么逍遥自在，可他也有许多不能享受人间自由的烦恼啊！人活着总会含辛茹苦，但总也有苦尽甘来的时候。当厌倦了白开水的索然无味，当人们再难习惯咖啡的苦味，不如选择喝茶，让淡淡的苦涩和清清的余香萦绕着自己，在品茶的时候回味人生，留一些思索与感悟。

　　生活就像品茶一样，有时需要苦涩，需要静思，需要淡然。               

作者:江津 王琪

宜兴茶馆的往昔
宜兴旧时的茶馆，遍及城镇。民国时期，仅宜城等四大镇就有茶馆70余爿，其中较为著名的，宜城有新阳羡、凤阳楼、仿和楼等，和桥有中和、鸿福楼、和兴楼等。尤其是张渚镇，早在同治六年（1867年）开设的岳阳楼茶馆，天天高朋满座，此后相继开设了云龙阁、贡辰楼等25爿，镇郊还有许多茶棚、茶摊之类，成为山乡别具一格的茶市。

　　农民进城上街，习惯背上搭着一只筒篮，走进茶馆，先把筒篮往壁钉上一挂，找个座位坐下，堂倌（服务员）走来送上毛巾，并问喜欢喝淡茶（即绿茶）还是浓茶（即红茶），如果是老茶客，堂倌一看便知。当茶泡来后，便一面品茶，一面叙谈，即使同桌的人不相识，一会儿也能犹如故旧相知。像这类农村集镇茶馆面很广，茶市有的是上昼市，有的是下昼市,全天营业的不多。大镇的茶馆，有固定的老茶客，一般都全天营业，一日三市，晚上兼营书场。像畅和等茶馆早市清晨四、五点钟就顾客盈门，座无虚席了。若是常客，座位固定，自带茶壶、茶叶。堂倌给每人送盆洗脸水，然后提来铜壶泡茶。同桌茶友都是常客，开始品茗长谈，海阔天空，直到三开过了，才散场各自回家。这些常客的茶资按月或按季甚至半年或一年才总计付资。

　　宜城的许多茶馆均设有书场，由茶馆聘请曲艺艺人，逐日到茶馆演唱。“说书”有“大书”和“小书”之分，说大书的有两人，一个说书，一个帮腔，俗称“拖后板”。说小书的只一人，叫做“自说自话”。凤阳楼说小书，仿和楼说大书，各有各的一批基本听众。有的一天演唱两场，下午一场主要对象来自农村，晚上则是市镇居民。听书不买票，而是说完一板书后由听众任意“给赏”，茶客们多少是要给一点的。还有以茶馆为阵地进行秋天斗蟋蟀、平时抽诗条的活动，也有以此赌博的。解放初期，茶馆曾一度开设人民书场，通过说书、讲故事等文娱活动形式宣传时事、新闻和党的方针政策。

　　过去，有许多外地来的行户客商，都自然地聚集到茶馆里来，听听地方新闻和商情，有的事前互通信息，约定时间在某茶馆洽谈、成交生意。有的虽未相约，来到茶馆也自然会有人找上门来谈生意，逐步地使茶馆成为互通商情、洽谈生意、自然结合的贸易场所，像过去做承接销售石灰、草纸等生意主要就是在茶馆里成交的。
                        

作者:蒋云龙

身向茶楼品五味
儿时记忆中的茶馆是一个纷杂喧哗的地方。板台、长凳、围坐的茶客，提篮的小贩，冲茶的堂倌，清一色的紫砂壶泡着酽酽的红茶，一人一壶，自斟自酌，呷着一份悠闲，抿着一份轻松，回味着生活的苦涩和甘甜。
如今我置身的市区有名的一座茶楼则是另一种情调和氛围。一个个茶室都笼罩在优雅的文化意境之中，主人将茶、花、陶、画、馔相互配置，将墙壁、地面、过道、桌椅，点缀得很是精致。我们三五好友围坐茶室，品尝着各式茶点和阳羡雪芽。耳边飘来轻柔的古筝旋律，在这浪漫的情调下，心境也被感染得十分清逸温馨。

　　对于茶，一百个中国人有一百种说法，因为饮茶之意不在茶，而是借茶雅志，抒发自己的所想所悟，获得心理的调节和精神的快慰。有人说，每一种茶，都有自己的风范，绿茶有夫子的练达，红茶是妇人的安宁，花茶像商人的精巧，乌龙茶透着老者的智慧……这是用哲学的眼光来审视茶文化，从中寻找出既浅显又深刻的人生道理，在宁静的深思中得到灵魂的净化与升华。所以，饮茶也就成了一种精神的修炼。

　　喝茶是一种学问，更是一种文化，一种对生活的体验。茶有百味，每一种滋味都隽永深长。因而，茶，没有所谓的好与坏，只有你喜欢与否。有时候，我们真的无法区分茶的珍贵和便宜，无须执着于茶的价格，投缘才是茶道。犹如我手中的这杯阳羡绿茶，清澈澄明，简单中体现了完美，成熟中展示了华贵，而这华贵又是如此的可以亲近，缭绕回旋中又归于平淡和简约。

　　我步出茶室，各处走走看看，那里有名人字画、紫砂名陶、彩釉陶罐、明清家具……文化的气息奇特纵逸，充盈了整个茶楼，其高雅的品位显而易见。我在这里，香茗与良朋相随，几杯茶汤入肚，去除了浮躁，内心涌动着平和，人性已飘荡于身影之外，与天地茶水合一，享受到了难以言状的愉悦。       

作者:蒋尧基

旧时南园品“宜红”

宜兴产茶，宜兴人爱喝茶、爱喝宜兴产的茶，而丁蜀的陶工，更爱喝家乡的红茶。

　　丁蜀，历来就是陶业繁华之地，南来北往的客商络绎不绝。这些腰缠万贯的生意人，和丁蜀的窑户以及山里下来的茶农谈生意交朋友大都在茶楼，叫上一壶好茶，边喝边聊，一壶茶喝下来，花费不多，生意谈成，双方都开心。那时的丁蜀，有二爿有名的茶馆，一家名叫“南园茶社”，一家名叫“近溪楼”。

　　南园茶社坐落在画溪河与白宕河的交汇处，两面临水，古色古香。茶社分上下两层。楼下是一些当地陶工和山中茶农、脚夫们喝茶、歇脚的场所。陶工生性豪放，爱喝红茶，特别是那些窑工，汗流浃背时，一大碗不烫不凉的红茶，一口气灌下去，那才真叫“爽快”。
楼上的雅座，凭栏远眺画溪河两岸桃红柳绿，水中游鱼悠悠，煞是迷人。因而这里也是当地的“大亨”、“大先生”们聚会、品茗、讨论商情和窑场大事的“会所”。茶社里有时也以窑场特有的方式———“吃讲茶”来处理一些民间纠纷。被判定错的一方除当众道歉外，还要支付这天所有在南园喝茶客人的茶资，这也算是一种经济惩罚吧。

　　每年清明、谷雨前后，南园门前早早地就排满了纯朴的山里人，带着自己采摘制成的“春红”来这里叫卖，那新红茶的香气啊，香遍了丁蜀一条街、画溪一条河，香气飘过了太湖，吸引了上海、苏州等地的老茶客专程前来购买。

　　这些老茶客，可算是宜兴红茶的“铁杆粉丝”了。他们都有自己常年包的茶农，因为同样的宜兴红茶，因产地的土质、气候、环境和制作方法不一，各有不同香味和特色。茶农们也年年在这个时节，来到南园和自己的茶客碰头。偶尔，这些老茶客有特殊情况迟来几天，山里人秉性厚实，则每天下来一趟，非等到这位客人来不可，决不卖给其他人，这样的诚信，赢得了苏州、上海老茶客的好口碑。

　　老茶客中有一位苏州周姓茶客，每年都陪同一位广东客人来这里，选定要“兰山红”或廿三湾的“野山茶”。两位客人要在丁蜀住上三两天，每天上午到南园楼上包下座位，邀宜兴的乡绅、大亨们品评新红茶。他们带着一只藤制的提箱，装着成套茶具。那水，是他们将苏州邓尉山上梅开时节落在梅花上的雪，扫落下来装在陶瓮里，埋在地下陈伏一年后制成的。当他们冲泡上宜兴红茶时，整个茶社满室生香，茶楼上下齐声喝彩：好茶！

　　这就是宜兴红茶的魅力。
                            

作者:时顺华

总觉得应放在品茶书文里面。

QUOTE:

以下是引用月满花芳在2007-8-9 13:44:00的发言：

总觉得应放在品茶书文里面。

我本来是想防在这里的,匆匆忙忙.先发在那里了.

偶本有《宜兴日报》杏臻写的《天下知己》，剪了下来，不知哪儿里了，找到就帖在这儿。